Как мы выравнивали стены гипсокартоном

Всем привет! Занимаюсь ремонтом дома. Все стараюсь делать самостоятельно, а о своих “приключениях” пишу на этом сайте. Сегодня, настал момент рассказать о том, как  выравнивали стены гипсокартоном в деревянном доме. Кто-то называет это “обшить гипсокартоном”, кто-то “отделать”. Но суть не в этом, давайте я вам во всех подробностях расскажу как мы это делали и в какой последовательности.

Сразу оговорюсь – работали вдвоем. Одному заниматься такой работой вряд ли получится – нужно по крайней мере, чтобы кто-то придерживал, подавал, держал рулетку.

Почему выбрал именно гипсокартон?

Ну давайте, для начала я расскажу, как пришел к тому, чтобы выравнивать стены именно гипсокартоном.

Что имеем: старенький деревянный дом. Изнутри стены частично заштукатурены (тяп-ляп, стены “волнами”), частично – бревна. Выравнивать нужно однозначно!

В голове всплыли только два пути решения:

1. заштукатурить стены;
2. выровнять гипсокартоном.

Почему решил не штукатурить? В первую очередь, потому что стены ну прямо очень не ровные, разность между самой выпирающей частью и самой глубокой частью стены может достигать 20 см. На штукатурке – разорился был. Да и сложнее ее делать при таких неровных стенах. А может быть вообще не реально.

Так что, выбрал единственный возможный вариант – обшивать гипсокартоном.

Сможет ли сделать это тот, кто ни разу не работал с гипсокартоном?

Заранее, забегая вперед – отвечу что “ДА”. Я раньше ни разу не имел дела с гипсокартоном или чем-то подобным, и как вы сможете у видеть в конце статьи – у меня все получилось!

Поэтому, если есть задача поработать с гипсокартоном и сэкономить на рабочих – смело беритесь и делайте! А я в этой статье подробно расскажу что и как делали, как решали проблемы, стыковали углы, обходили окна и двери.

Какие инструменты пригодились

По себе знаю, начинать делать что-то новое и не знакомое – страшно. Т.к. просто не знаешь, с какими трудностями придется столкнуться по ходу, какие инструменты понадобятся. Именно поэтому я решил написать эту статью, где расскажу обо всех моментах, с которыми столкнулся я. Перечитал много статей в Интернете – нигде нет нормальных подробных и полных инструкций.

Проблема в том, что если статью пишет мастер-профессионал, он просто не обращает внимание на какие-то мелкие вещи в работе, т.к. для него это само собой разумеющееся. А вот для новичка – это проблема. У меня в статье все это будет.

Итак, по инструментам, которые пригодились:

• обязательно – шуруповерт или маленькая дрель. Закрутить сотни саморезов в металл вручную – не реально. Шуруповерта у нас не было, мы использовали маленькую дрель;
• рулетка и угольник – тут все понятно. Не очевидно, но угольник нужен обязательно – пригодится когда будете делать откосы на окнах и дверях;
• молоток и острый толстый гвоздь – нужен чтобы пробивать отверстия под саморезы в направляющих профилях. Расскажу об этом далее в статье. Без этого можно обойдись, но намучаетесь..
• маркеры, карандаши – вот тут очень важно! Я недооценивал их важность. К концу работы, в доме было 4 карандаша и 2 маркера. Не пожалейте 30 рублей, купите пару обычных канцелярских маркеров – очень упрощают разметку;
• уровень (пузырчатый или лазерный) –  мне повезло, у меня есть лазерный нивелир. Он очень упрощает работу по разметке. Но, можно пользоваться и обычным пузырьковым уровнем, совместно с натянутой нитью и отвесом. Как стало понятно по ходу работы, главное в гипсокартоне – хорошо сделать разметку на полу, потолке и стенах. Дальше все “как по маслу“..
• ножницы по металлу или “болгарка” – металлические профили нужно чем-то резать. Честно – поначалу резали их при помощи обычного садового секатора, но потом выручил сосед, поделился ножницами по металлу. “Болгаркой” тоже можно очень быстро и удобно резать, но есть минус – очень шумно. Мы периодически пользовались и тем и тем.
• обычная ножовка и строительный нож – в строительном магазине меня уверяли, что без специальной ножовки “по газобетону” за 400 рублей у меня ничего не получится, но как выяснилось позже, они просто хотели мне продать побольше ненужного хлама. Хороший строительный нож нужен обязательно – пригождается на всех этапах работы. Также мы пользовались обычной ножовкой, чтобы быстрее резать длинные листы гипсокартона.

На этом пожалуй все, это основные инструменты, которые нужны обязательно. Ничего сверхъестественного и дорогого.

Какие материалы пришлось купить

Ну а теперь быстренько пройдусь по материалам. Закупались в одном крупном сетевом строительном магазине, хотя можно было найти подешевле. На две большие комнаты, в общем итоге закупились на 18 000 рублей.

Что купили:

• Листы гипсокартона толщиной 12 мм, (обычный, не влагостойкий) – если стоите в магазине перед выбором, не выбирайте 9мм, я изучил вопрос – это для потолков. Для выравнивания стен гипсокартоном нужно 12 мм толщины. Также, у нас был вариант между двумя марками: “Кнауф” подороже и другая фирма (не помню название) подешевле. Мы выбрали то, что подешевле. Уж не знаю в чем у них разница, хотя цена отличается процентов на 30. Ну вроде дешевый гипсокартон закрепили – все отлично, можно брать. Для справки: размер стандартного листа гипсокартона – 2,5м х 1,2м. Боялись, что листы не влезут к нам в дом, т.к. очень узкие коридоры – но нет, без проблем занесли.
• Профили направляющие – это те профили, которые закрепляются саморезами к полу, потолку и стенам. Они создают такой ровный периметр, к которому будут крепиться стоечные профиля и сам гипсокартон. Мы взяли размер 27х28 мм. Все профили длиной 3 метра. Считать количество нужно по факту – учитывайте, что для каждой стены нужно по периметру закрепить этот направляющий профиль. Плюс, если на стене есть окно – нужно добавить длину подоконников.

• Профили стоечные – вообще, признаюсь сразу.. Использовали мы другие профили. Мы купили потолочные, более широкие профили вместо стоечных. Почему? Честно – просто хотели сэкономить. Стоечные профили у нас стоят в 2 раза дороже потолочных, а большой разницы в их прочности мы не увидели. Я не буду никому ничего рекомендовать, я просто рассказываю как сделали мы и почему. В целом, у нас отлично получилось и с потолочными профилями. Сколько брать стоечных (потолочных)? Они должны монтироваться вертикально каждые 60 см. Плюс, иногда они нужны будут для горизонтального монтажа над окнами, дверьми. Также, нужно учитывать правило – край листа гипсокартона обязательно должен вкручиваться в профиль, так что даже если лист подрезан, и остается 20 см, сюда тоже нужно монтировать вертикальную стойку.
• Подвесы – нужны, чтобы увеличить жесткость стены. У нас потолки низкие, поэтому мы рассчитывали по 2 подвеса на один вертикальный стоечный профиль. Если у вас стандартная высота потолков или выше – считайте по 3 шт на один профиль. Плюс, возьмите запас хотя бы 10%, т.к. в некоторых сложных местах иногда придется дополнительно усиливать каркас из профилей.

• Саморезы – их нужно много и разных. Вот 3 типа, которые мы использовали:
  1. Саморезы по дереву – они нужны для крепления направляющих профилей к полу, потолкам и стенам, а также для крепления подвесок в стенам. Напомню – в этом моменте нам было проще, т.к. стены были из дерева, и мы закручивали саморезы прямо в них. Мы брали саморезы длиной 35 мм. Если у вас каменные стены – придется закупить так же и пластиковые дюбели или дюбель-гвозди. Сколько брать? Даже не подскажу –  постоянно ездили в соседний магазин и докупал, расход очень большой.
  2. Саморезы по металлу (иногда называются “по гипсокартону”) – это такие саморезы с мелкой резьбой. Они используются для того, чтобы прикручивать гипсокартон к каркасу из профилей. Их тоже нужно много, т.к. нужно крепить листы ко всем стоечным и направляющим профилям, с шагом 15-20 см. Брали саморезы длиной 32 мм. У нас на две комнаты ушло не меньше 500 штук.
  3. Саморезы с прессшайбой – это такие беленькие маленькие саморезы с широкой шляпкой (см. фото выше). Обязательно брать просто саморезы, без сверла на наконечнике. Это важно! Такие саморезы брали длиной 10 мм насколько помню. Длинные не нужны. Эти саморезы нужны будут для крепление стоечных профилей к направляющим, а также для крепления подвесов к стоечным профилям.

Это – практически все необходимые материалы (за исключением материалов для шпатлевки, но об этом позже). Занятно, что вся вот эта “мелочевка” (подвесы, профили, саморезы) – обошлись нам практически во столько же, как и сами листы гипсокартона.

Кстати, в случае с гипсокартоном, даже несмотря на наличие телеги для машины, пришлось заказать доставку. Листи гипсокартона – очень тяжелые и хрупкие, поэтому они всегда должны лежать на ровной поверхности.

Начинаем работы. Разметка.

Итак, мы определились с материалами, затащили их в дом, в одну из комнат. Отмечу, что гипсокартон нельзя хранить в вертикальном “стоячем” положении – можно только в лежачем. Иначе – он потеряет форму.

Первым пунктом работ – стала разметка. Как я уже говорил ранее, разметка оказалась самым ответственным моментом во всей работе, т.к. если где-то допущена ошибка и уровни не совпадают – стена будет не ровной. Разметку стоит делать поочередно – сначала полностью делается одна стена (обшивается гипсокартоном), а уже потом размечаем другую.

Итак, как мы действовали. В первую очередь, находим на стене самое выпуклое место. От этого места отмеряем толщину направляющего профиля (в нашем случае это было около 3 сантиметров) и делаем пометку маркером. Это наша главная точка, от которой нужно разметить периметр.

Нам было проще – в наличии оказался лазерный нивелир. Мы просто выставляли его вдоль стены и сопоставляли луч на метках. Так размечали стены, пол и потолок.

Если лазерного нивелира нет. Придется использовать шнур и отвес. Сначала натягиваете шнур по полу, размечаете. Потом при помощи отвеса определяете две крайние точки на потолке – так же размечаем линию. По стенам также натягиваем шнурку от крайней метки потолка и пола – размечаем.

В результате, мы получаем “идеальный периметр” с идеальной плоскостью.

Если на стене окна, подоконник или дверь

Мы столкнулись и с такими проблемами – пришлось искать информацию, как все это правильно сделать.

Итак, сами окна и двери на данном этапе нам совсем не мешают, т.к. плоскость их не затрагивает. А вот с подоконниками пришлось исхитряться, т.к. на них попадала плоскость будущего гипсокартона.

Поэтому, под подоконником нам пришлось тоже делать разметку, чтобы потом закрепить по ней направляющий профиль. Линия должна быть ровной в той же плоскости, где и основная.

Крепим направляющие профили

Второй этап – наверное самый быстрый и легкий. Нужно просто закрепить направляющие профили по разметке.

Т.к. стены, полы и потолки у нас  – из дерева, мы крепили прямо саморезами по дереву. В вашем случае, возможно придется поработать дрелью и дюбелями.

Важный “лайфхак” от меня! Когда прикручивали первые профили – стало понятно, что саморезом по дереву очень сложно “пробить” металлический профиль. Поэтому, прежде чем их крепить мы пробивали отверстия в профиле при помощи толстого гвоздя. Потом уже, в эти отверстия было легко закрутить саморез.

Профиль – длиной 3 метра, их нужно будет состыковывать. Мы просто отрезали их на 5 сантиметров длиннее и вставляли друг в друга. В углах, на стыках стен и пола (к примеру), профили тоже вставляются друг в друга.

В нашем случае была дополнительная проблема – выпирающие балки на потолке. Приходилось отдельно на них вырезать и крепить профиль. На фото выше это видно.

В результате мы получаем ровный периметр из направляющего профиля.

Профили (стоечные и направляющие) – резали ножницами по металлу. Также можно резать болгаркой.

Вставляем и крепим стоечные профили

Да, я уже сказал, что мы вместо стоечных взяли более дешевые потолочные профили. Вы решайте сами какие брать – смысл везде один.  У нас получилось так, и все хорошо.

Следующим этапом работ был монтаж этих самых стоечных профилей. Монтируются они через каждый 60 сантиметров, т.к. ширина листа гипсокартона 120 см. Важно, чтобы стыки листов попадали на середину стоечного профиля.

У края стен, стоечный профиль крепить не нужно – там листы ГКЛ будут крепиться прямо к направляющим. От края бокового направляющего профиля на стене отмеряем 60 сантиметров и делаем метку маркером на профиле по полу и потолке. Это будет середина стоечного профиля. И так далее размечаем всю плоскость.

Важно при этом проверять вертикаль, т.к. листы гипсокартона идеально ровной формы. Если боковые стены не ровные, то лучше обрезать гипсокартон со стороны стены, а стоечные профили должны быть вертикальными.

Как крепить стоечные профили к каркасу. Рассказываю.. Стоечный профиль подрезается по высоте (нужно сделать высоту на 1 сантиметр меньше, чем от пола до потолка). Затем от вставляется сначала в направляющий профиль на полу, а затем под углом в профиль на потолке. После этого выравниваем профиль по вертикали так, чтобы метки (те самые 60 см) совпали снизу и сверху ровно по середине стоечного профиля.

Теперь крепим профили саморезами. Тут нужны будут те самые саморезы с прессшайбой. Закручиваем саморез прямо через направляющий профиль к стоечному, тем самым скрепляя их. Достаточно одного самореза сверху и снизу. Так монтируем все профили на стене.

Кстати, когда я первый раз пытался закрутить саморез в этих местах, столкнулся с проблемой – профили выгибаются. Но как потом оказалось это нормально и при определенных усилиях саморез все таки “схватывается” и вкручивается без проблем. В особо сложных местах приходилось просто второй рукой придерживать профиль сзади, чтобы он меньше выгибался.

Важно не сорвать резьбу и вовремя остановиться – саморез с пресс-шайбой должен прочно скреплять два профиля.

Укрепляем каркас подвесами

Далее, чтобы сделать каркас более “жестким” и прочным, нужно закрепить подвесы. У нас в доме низкие потолки, поэтому мы крепили их по 2 штуки на один профиль. С расстоянием между ними около 70 см. Если у вас высота стандартная – нужно 3 подвеса.

Как это делается.. Подсовываем в месте крепления подвес за профиль и прикручиваем его к стене в двух местах. Далее, отгибаем с обоих сторон от профиля.

В нашем случае, стены были максимально не ровные, поэтому в некоторых местах приходилось под подвесы подкладывать кусочки OSB (или деревяшек), чтобы “ушки” подвеса доставали до стоечных профилей.

Я сначала закреплял все подвесы на стену, и только потом приступал к креплению подвесов к профилям. Так на мой взгляд удобнее, т.к. используются разные саморезы и вообще принцип работы.

Итак, когда все подвесы были закреплены на стене и отогнуты к профилю, приступаем к креплению их к профилям. Для этого используем саморезы с прессшайбой.

Если “ушки” подвеса выпирают за плоскость профиля – после закрепления саморезом мы их просто загибаем вовнутрь, чтобы не мешали.

Тут важный момент! Перед тем, как окончательно фиксировать стоечные профили на подвесы, нужно обязательно выставить их ровно. Для этого мой “напарник” прикладывал горизонтально один из свободных профилей к каркасу, и мы выравнивали все стойки “по глубине”. Можно наверное и без этого, гипсокартон в любом случае выровняет все, но мы делали.

В итоге, получаем готовый каркас, готовый к обшивке.

Чем резать гипсокартон?

Итак, каркас у нас готов, можно приступать к обшивке его гипсокартоном. Но, первое с чем мы столкнулись – так это с вопросом о том, чем резать гипсокартон.

Мы сначала при помощи рулетки замеряли размеры необходимого листа, а потом пробовали разные методы:

• Резать при помощи монтажного ножа. Самый распространенный способ. Приложить свободный профиль или любую другую длинную ровную палку по линии реза, и разрезать монтажным ножом верхний слой картона. Далее, отодвигаем гипсокартон, чтобы линия реза была в воздухе и просто ломаем его. Гипс ломается ровно по линии реза. Нижний слой картона нужно подрезать тем же ножом. Получается довольно ровно. Можно пользоваться.
• Резать при помощи ножовки. Там, где резать нужно много (например лист гипсокартона по вертикали), удобнее воспользоваться обычной ножовкой. Чем меньше зубья ножовки, тем лучше. Тут все просто – без особого усилия, с минимальным углом наклона, просто отпиливаем гипсокартон по линии.

Мы использовали оба способа. Обычно, если нужно отрезать что-то мелкое – нож, если что-то большое – ножовка.

Если отрезаются большие куски – нужно чтобы кто-то держал отрезаемый кусок, т.к. он тяжелый и может повредить весь лист.

Обшиваем каркас гипсокартоном

Теперь – самый зрелищный этап. После него стена уже кардинально преобразится.

Тут стоит напомнить.. Если вы вдруг хотели сделать скрытую проводку – самое время Мы параллельно прокладывали электрические провода, чтобы вывести розетки и выключатели в комнатах. Об этом лучше вспомнить заранее, пока стена еще не зашита листами гипсокартона. Один раз нам пришлось откручивать лист гипсокартона, чтобы достать забытый провод..

В первую очередь, мы зашивали цельные листы (без подрезки по ширине). Нужно тщательно сделать замеры рулеткой. Листы ГКЛ обрезаем по высоте, при этом также нужно сделать лист короче на 1-1,5 сантиметр, чтобы гипсокартон не касался пола и потолка.

Когда лист обрезан, заносим его в комнату. На пол, в месте установки мы клали полоску OSB, чтобы она оставляла небольшой зазор от пола.

Мы делали так: сначала на полу устанавливали лист ГКЛ по месту, потом поднимали верхнюю часть. Тщательно выравнивали лист по вертикали, чтобы края гипсокартона были ровно посередине стоечных профилей.

Потом, один из нас держал лист, а второй при помощи саморезов по металлу закреплял его в нескольких местах. Для начала (чтобы лист без проблем держался на стене) было достаточно 10-15 саморезов по периметру.

Сначала мы выравнивали стену гипсокартоном, закрепляя листы на 10-15 саморезов, уже после этого тщательно прикручивали гипсокартон к профилям, с шагом в 15-20 сантиметров. Не забывайте про профиль, который находится в середине листа. Тут нужно делать разметку карандашом на отметке 60 см и тоже “прокрутить” все саморезами.

Важный момент! Саморезы нужно вкручивать так, чтобы они углублялись в гипсокартон на 0,5-1 миллиметр. Т.е. чтобы их шляпки не торчали, но в то же время не уходили слишком глубоко, прорывая верхний слой картона.

В результате получаем зашитую, готовую к шпатлевке стену. Идем дальше.

Как стыковать углы стены? Как прикрутить направляющий профиль к гипсокартону?

Ну а теперь я расскажу то, о чем не рассказывают в других статьях в интернете.

Сразу оговорюсь, если кто-то не понимает, как стыкуются углы стен из гипсокартона. – Их нужно делать просто “встык”. Т.к. стены теперь идеально ровные, в углу останется минимальная щель, которая в дальнейшем зашпаклюется, и получится отличный ровный угол.

Мы столкнулись с проблемой уже в первый день работы. Когда закончили обшивать первую стену, и начали размечать соседнюю – стало понятно, что направляющий профиль нужно крепить прямо на гипсокартон, т.к. закладной профиль там мы не предусмотрели.

Долго искали выход, и он нашелся! Крепили направляющий профиль к гипсокартону прямо саморезами по металлу. Но крутили их больше, чаще и под разными углами. За счет того, что саморезы закручивались под разным углом, профиль отлично держится!

 

Т.е. фактически нам точно также же нужно сделать разметку по периметру, в том числе по уже готовой стене из гипсокартона, и просто прикрутить к этой стене профиль саморезами под разным углом.

В идеале, нужно заранее предусмотреть в месте крепления профиля – закладную (стоечный профиль). Но, честно говоря, мы этого не делали, т.к. и вкрученные под разными углами саморезы отлично держали направляющую.

Вот и все решение задачи.

Что делать с окнами и дверьми?

Тоже задача, о которой практически никто не говорит в своих статьях. Но решение элементарное! Сейчас я расскажу, как правильно, а главное легко и просто обшить окна и дверные проемы.

Ну вот например, задача – зашить дверной проем.

Ни о чем не задумываясь, размечаем и обшиваем всю стену гипсокартоном. С одним нюансом – направляющий профиль на полу не крепим в районе двери. Здесь мы его обрезаем, это будет край стены. Обязательно нужно, чтобы стоечные профили были по краям дверной коробки, чтобы крепить к ним край гипсокартона.

Мы делали края профилей вровень с дверной коробкой – когда будет вставлена дверь, просто зашьем этот проем кусочками ГКЛ.

Далее, у нас осталось проблемное место – пространство над дверным проемом. Т.к. есть правило, что любой край гипсокартона должен быть прикручен к профилю, нужно сделать горизонтальный профиль. Направляющий тут не подойдет, поэтому делаем все стоечным.

Смотрите, мы измеряем ширину проема и прибавляем несколько сантиметров (в нашем случае 3см – ровно до середины крайних профилей) с обоих сторон, чтобы можно было закрепиться. Далее, при помощи болгарки или ножниц по металлу, вырезаем “ушко” (как показано на фото выше).

Теперь дело за малым – крепим эту планку из профиля над дверным проемом на саморез с прессшайбой. Если нужно, дополнительно укрепляем эту планку подвесом.

По такому же принципу делаются и окна.

С окнами поступали так же – края стоек выравнивали по существующим откосам. В дальнейшем мы их просто закроем кусочками ГКЛ и зашпаклюем. Сверху тоже делали планку, о которой написал выше, чтобы зашить стену над окном.

Что дальше? Шпаклевать!

Итак, на обшивку стен в двух комнатах, с дверьми и окнами, у нас ушло около 5-ти дней. В первые дни очень долго возились, т.к. не понимали толком что делать, а к концу делали все быстро, слаженно и оперативно.

Когда зашили все стены – можно приступать к шпаклевке. Она как выяснилось, состояла из двух этапов:

• шпаклевание швов;
• финишное шпатлевание всех стен.

Начнем с начала. Мы купили два мешка гипсовой шпатлевки: обычную гипсовую и финишную. Обычной шпаклюются стыки, финишной – окончательно покрываются все стены. Скажу честно – никогда не работал со шпатлевкой, боялся что не получится. Но, в итоге все на так сложно как кажется!

Просто так шпатлевать швы нельзя – нужно заклеить их сеткой серпянкой или специальной перфорированной бумагой. Мы сначала купили серпянку, но потом узнали, что это “прошлый век” и лучше использовать бумажную перфоленту. Это не дорого, одного рулона нам хватило на все работы, еще и осталось.

Итак, что понадобилось для шпаклевания:

• шпаклевка гипсовая;
• шпаклевка финишная гипсовая;
• бумажная перфорированная лента;
• клей ПВА в банке 1 литр;
• шпатель тонкий (50 мм) и широкий (35 см);
• чистое ведро, насадка для дрели для размешивания.

Итак, рассказываю, как мы все это делали. Сначала приклеили на все стыки бумажную перфоленту на клей ПВА. В углах делаем тоже самое, перфоленту сгибаем по углу.

Важно! Если у вас есть стыки гипсокартона с обрезанной частью –  это место желательно немного срезать монтажным ножом под углом, чтобы в стык лучше проникла шпатлевка.

Теперь, когда клей высох, шпаклюем швы обычной гипсовой шпаклевкой. Также шпаклюем шляпки саморезов. Мы наносили шпатлевку маленьким шпателем, и разглаживали все широким. Выравниваем все как можно тщательнее и даем высохнуть сутки.

На следующий день замешиваем уже финишную шпатлевку, делаем ее консистенции сметаны. И ей уже замазываем все стены при помощи широкого шпателя. Оставляем минимальный слой, можно шпатлевать “на сдир”, т.е. под углом и с сильным нажатием.

Этот слой, как я выяснил, нужен только для того, чтобы приклеенные к новой плоскости стены обои не сдирались в дальнейшем вместе с картоном.

В результате, мы получили ровную и зашпаклеванную стену. Даем ей высохнуть еще 12 часов.

Теперь настало время все зашкурить. Мы пользовались специальной штукатурной сеткой-шкуркой. Просто прошлись по всем стенам и убрали лишнее.

Готово!

Вообще, честно признаюсь – в начале работ боялись браться, т.к. никогда не имели дело с гипсокартоном, шпаклевкой. Но, как говорится “глаза боятся – руки делают”. Ничего сложного нет, просто нужно знать как решать те или иные ситуации в процессе – для вас, я все нюансы расписал. Также жду ваших комментариев и вопросов под этой статьей, чем смогу – помогу.